Почему проваливается педаль тормоза: диагностика и ремонт задних цилиндров
Часто водители игнорируют состояние задних тормозов до момента, пока педаль предательски не провалится в пол. Мягкость при нажатии обычно кричит о проблемах именно в заднем контуре, где нагрузки меньше, но коррозия работает активнее. Гидравлика здесь выходит из строя чаще, чем стираются колодки.
Главное слабое звено барабанной системы — это колесный тормозной цилиндр. Узел работает в грязи, постоянно нагревается и остывает. Со временем он либо закисает намертво, либо начинает пропускать жидкость прямо на фрикционные накладки. Игнорирование влажных пятен на опорном щите — это прямой путь к отказу тормозов в экстренной ситуации.
Диагностика без разборки и с ней
Не всегда нужен подъемник, чтобы заметить неладное. Часто достаточно заглянуть под машину с внутренней стороны колеса. Жирные темные потеки говорят о том, что герметичность нарушена и жидкость уходит. Колесный тормозной цилиндр в таком состоянии уже не ремонтопригоден, его манжеты разрушены.
Существуют и другие маркеры, указывающие на внутреннюю коррозию или заклинивание поршней:
неравномерное замедление, когда автомобиль при торможении начинает тянуть в сторону обочины;
заметное падение уровня в бачке главного цилиндра без видимых утечек под капотом;
полная блокировка задних колес или, наоборот, отсутствие реакции на нажатие педали.
Если заметили хоть один симптом, снимать барабан нужно немедленно. Заклинивший колесный тормозной цилиндр может перегреть ступицу, уничтожив подшипник. А вытекшая «тормозуха» пропитает накладки колодок, которые после этого придется выбросить — отмыть их невозможно.
Восстановление герметичности узла
Многие спешат купить новый узел в сборе, хотя заводской корпус часто бывает качественнее новодела. Если зеркало внутри без раковин и задиров, можно обойтись малой кровью.
Ремкомплект колесного тормозного цилиндра спасает бюджет и возвращает работоспособность заводской детали. Внутри набора обычно лежат новые манжеты, пыльники, а иногда и сами поршни с пружиной. Смысл замены именно резиновых элементов в том, что старые уплотнения теряют эластичность. Они дубеют от постоянных циклов нагрева и агрессивной химии.
Вот что обычно деградирует внутри механизма быстрее всего:
резиновые манжеты, превращающиеся в жесткий пластик, который не держит давление;
защитные пыльники, которые трескаются и пропускают внутрь воду с реагентами;
штуцеры прокачки, которые намертво прикипают к корпусу и обламываются.
Выбор качественных резинок критичен. Дешевые аналоги разбухают в тормозной жидкости за пару месяцев. После этого колесный тормозной цилиндр снова заклинит, и работу придется переделывать.
Нюансы сборки и обслуживания
Работа с гидравликой требует стерильной чистоты. Перед установкой новых деталей внутреннюю полость нужно очистить от окислов. Если на стенках есть глубокие каверны от ржавчины, никакие новые манжеты не помогут — жидкость будет уходить. В этом случае колесный тормозной цилиндр меняется только целиком.
При сборке используйте специальную смазку для тормозных цилиндров под пыльник. Она предотвращает попадание влаги и не агрессивна к резине, в отличие от литола. Обычные смазки уничтожат новые манжеты моментально. Также стоит проверить тормозную трубку. Часто гайка штуцера сгнивает настолько, что открутить ее, не свернув трубку, невозможно.
Финальный аккорд — удаление воздуха. Прокачка заднего контура обязательна. Пузырьки воздуха сделают педаль ватной, а эффективность торможения упадет до нуля. Не забывайте, что задние механизмы с новыми манжетами могут потребовать небольшой притирки, поэтому первые километры избегайте резких маневров.
